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¿Recomendamos los rayos UVA?

Prof. Juan Ramón Zaragoza Rubira
Catedrático de Radiología y Medicina Física. Universidad de Sevilla
Fecha de Publicación: Mayo de 2001

Introducción

El verano y el otoño son momentos propicios para reflexionar sobre la utilidad de la exposición a los rayos UVA. El verano, por nuestra exposición al sol, muchas veces exagerada. El otoño, por la progresiva pérdida de la pigmentación adquirida en verano, y la agradable tentación de reponerla mediante sesiones de bronceado. ¿Cuál es la conducta más correcta?

¿Por qué nos bronceamos?

Recordemos, primero, cuales son las bases estéticas de nuestra pigmentación. A lo largo de nuestra civilización occidental, y hasta iniciado este siglo, el ideal de belleza femenina ha sido lucir un cutis pálido.

Un cronista renacentista llegaba a decir que una mujer hermosa es aquella que, cuando bebe un trago de vino tinto, "se le ve pasar a través de la garganta", indicio exagerado de la valoración de la piel clara y fina. Al criterio estético se unía un juicio social: la mujer de cutis moreno era la que trabajaba al sol, en el campo, mientras que la auténtica dama permanecía encerrada, en sus salones y habitaciones privadas, alejada del sol y de su pigmentación.

Esta situación dio un cambio total en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, los felices años 20, cuando la genial Coco Chanel captó el cambio del papel de la mujer en la sociedad, que se manifiesta, entre otros factores, en el vuelco de la moda femenina. La mujer se liberó del corsé y de los peinados complicados, y asumió un papel ágil, dinámico, deportivo. Trajes sueltos, peinado "a lo garçon"... y cutis moreno. La piel morena es signo de libertad, de actividad física, de vida plena y natural.

Se puede adquirir mediante la exposición al sol y, de hecho, la nueva mujer, se hace adicta del solarium. Pero hay dos problemas. Los baños de sol no controlados pueden producir efectos secundarios sobre la piel. Y además, en muchos países europeos, el tiempo, en largas épocas del año, no permite tomar el sol. Pero el doctor Finsen de Copenhague inventó un aparato que permite irradiar con una radiación semejante a la solar en todas las épocas del año: la lámpara de rayos ultravioleta, pronto llamada (cuando se le adicionan lámparas de infrarrojo) "lámparas de luz solar" o "luz solar artificial".

Estas lámparas, de enorme utilidad en los niños de países de poca insolación para prevenir el raquitismo, proporcionan también un bronceado estético, elegante, y, sobre todo, aplicable durante todo el año.

Causas del bronceado

Recordemos ahora lo que nos indican los físicos y los biólogos. La luz ultravioleta incluida en la luz solar se puede clasificar, según su energía creciente, en rayos A, B y C.

Los Ultravioleta C (UVC), los de más energía, apenas atraviesan la atmósfera terrestre porque son detenidos por el efecto de la capa de ozono.

Los Ultravioleta A (UVA) producen pigmentación, y carecen de efectos secundarios graves.

Los Ultravioleta B (UVB) también producen pigmentación, pero tienen numerosos afectos secundarios, desde la producción de quemaduras e incluso ulceraciones hasta, cuando actúan de modo continuado durante largo tiempo, la aparición de cánceres de piel.

La conclusión obvia es que tanto al tomar el sol, como al irradiarse con lámparas ultravioletas, hay que hacerlo solo con ultravioletas A, abreviadamente UVA. Cara a la radiación solar esto se realiza mediante la aplicación a la piel de filtros solares, que supriman la llegada de los UVB.

En relación a las lámparas ultravioleta, utilizando lámparas UVA bien comprobadas, de modo que garanticen la ausencia de emisión de UVB. De este modo, en uno u otro caso (radiación natural o artificial) se supone que podemos garantizar una correcta pigmentación con ausencia de efectos secundarios importantes.

Sin embargo, durante los últimos años han ocurrido cambios importantes que nos obligan a reconsiderar nuestro punto de vista.

Estos cambios son, fundamentalmente, dos:
- la modificación del contenido en ultravioletas de la luz solar,
- y la proliferación de centros de pigmentación y de unidades de pigmentación a domicilio.

Sin embargo, observen que hemos indicado que los UVA no tienen efectos secundarios importantes, refiriéndonos , por supuesto, a la salud. Pero ¿hay otro tipo de efectos secundarios a considerar, por ejemplo, los relacionados con la estética?

Consecuencias médicas y estéticas del bronceado

En primer lugar, la disminución de la capa de ozono, que en ciertas zonas provoca "agujeros" importantes, provoca un aumento de la irradiación por ultravioletas, y, lo que es peor, una mayor llegada de UVB, e incluso de UVC, los de mayor peligrosidad.

El agujero de la capa de ozono aparece especialmente sobre la Antártida y, por su cercanía, en Nueva Zelanda, donde se están apreciando notables aumentos en la aparición de cáncer de piel. El sol, de amigo y aliado, se está convirtiendo en peligroso.

Pero, por otra parte, el nuevo peligro son los Centros de Bronceado que usan indiscriminadamente las unidades de UV proporcionadas por el mercado, y cuyos usuarios no conocen las normas de aplicación para un correcto bronceado. No hay que olvidar que estas lámparas producen en su interior ultravioletas de los tres tipos, y que mediante un filtro acoplado a la parte interna del tubo emisor, filtran la radiación emitida de modo que solo permiten el paso del UVA.

Pero existe el peligro de que, mediante su uso continuado, la actividad del filtro decaiga, y permitan el paso de una cantidad de UVB que puede llegar a ser peligrosa. Además, estudios actuales (dada la gran cantidad de personas de siguen tratamientos de bronceado) informan que los UVA no son tan inocuos como se creía.

Su administración continuada favorece la aparición de arrugas, de manchas, y la deshidratación y envejecimiento de la piel. Además, como penetran más que los UVB, pueden desarrollar lesiones precancerosas en capas profundas de la piel.

Finalmente, un factor muy a tener en cuenta es en muchos casos la falta de preparación del personal responsable de los Centros de Bronceado, sobre todo para saber qué personas no deben irradiarse, e impedir de entrada el tratamiento.

¿Cómo conseguir un bronceado seguro?

No deben irradiarse, por una parte, las personas de fototipo I y II, en los que la irradiación UVA tiene poco efecto pigmentante y además se arriesgan a la producción de quemaduras.

No deben irradiarse las personas afectas de determinadas patologías de la piel, en especial de los nevus, que tienen el riesgo de transformarse en melanomas; tampoco las personas que tienen familiares cercanos que sufran o hayan sufrido cánceres de piel.

No deben irradiarse las personas que toman ciertos medicamentos fotosensibilizantes, porque en ellos el efecto orgánico de la radiación UV aumenta, pudiendo causar lesiones o reacciones.

Por otra parte, las condiciones de irradiación deben ser bien conocidas, tanto en lo referente a la limpieza absoluta de la piel (sin cremas, pomadas o maquillaje)y la protección ocular como en lo referente a la duración de la sesión y a la periodicidad de las lesiones.

En resumen, cara a la exposición al sol, y a los tratamientos de bronceado, hay dos nuevas circunstancias que nos deben hacer reflexionar:

- Por una parte, y debido al agujero de la capa de ozono, la radiación solar ha aumentado en intensidad de los UV, y en la mayor proporción de UVB, lo que hace más peligrosa.

- Por otra parte, la proliferación de Centros de Bronceado exige un control de las unidades utilizadas y de los conocimientos técnicos de los operadores, a fin de evitar irradiar a personas no indicadas, y a realizar esta irradiación con la máxima corrección técnica.

Relación de sustancias fotosensibilizantes

De uso tópico
- Vitamina A ácida (acné)
- Alquitranes y derivados (psoriasis, dermatosis)
- Hidroquinona (hiperpigmentaciones)
- Aceites esenciales: bergamota, cedro, limón
- Anilinas
- Productos vegetales que entran en la composición de cosméticos: apio, zanahoria, limón
- Quinina (lociones y tópicos capilares)
- Acido paraaminobenzoico (PABA)
- 5-Fluoruracilo (disqueratosis, antineoplásico)
- Colorantes: eosina, fluoresceína, azul de metileno (cosméticos de color, tintes)
- Futocumarina, bergamota, psoralenos (tratamiento del vitiligo o activadores del bronceado)
- Salicilamidas, hexaclotofenos, tricarbonilidas (desodotantes, bacteriostáticos, champús, jabones)
- Antihistamínicos tópicos: Fenergan (alergias, picaduras, urticarias)
- Perfumes, colonias, ungüentos.

De utilización sistémica
- Hidantoina (anticonvulsionante)
- Psoraleno (fotosensibilizante específico)
- Amiodarona (antiarrítmico y antianginoso)
- Isoniacida (antituberculoso)
- Cloroquina (antipalúdico)
- Griseofulvina (infecciones por hongos)
- Indometacina y fenílbutazona (Antirreumáticos)
- Clordiacepoxido, imipramina, nitracepain (antidepresivos, tranquilizantes psicotrópicos, hipnóticos)
- Ciclamatos y derivados (edulcorantes)
- Estrógenos y progestágenos (anovulatorios)
- Acido nalidíxico (desinfectante, antibacteriano)
- Tetraciclinas y derivados (antibióticos)
- Clortiazidas y derivados (diuréticos, antihipertensivos)
- Fluoruracilo (antineoplásico)
- Sulfonilureas:carbutamida, tolbutamida, clorptopamida (hipoglucémicos y antidiabéticos orales)